Лошадь во тьме алтаря: маршрут по заброшенным церквям Татарстана

В нашем маршруте будут и жилые большие села, и урочища* посреди полей, и обрывистые берега Камы, и труднодоступные деревни, где проживает всего несколько человек, и лошади, свободно гуляющие по полям. Этому путешествию можно посвятить выходные дни, и поверьте: они будут незабываемы!

Его логистика может быть разной — вы наверняка выстроите свою. Я же делюсь с вами личным опытом, когда за три дня с двумя ночевками в районе древнего Болгара мне удалось посетить семь заброшенных церквей Спасского и Алексеевского районов Татарстана. В пути мне приходилось съезжать с трасс на сельские и полевые грунтовые дороги, проезжать по полям и подниматься на холмы. Дороги вполне проездные, но только в сухую летнюю погоду и желательно на автомобилях с высоким клиренсом (но даже в этом случае ваше сердце порой будет замирать, уровень адреналина подскакивать вверх, хотя в таком спектре ярчайших эмоций тоже есть своя прелесть). Если вы готовы — стартуем!

Село Шуран

Нам предстоит путь в 90 км по трассе Р 239 Казань — Оренбург. Село Шуран расположилось на высоком берегу Камы, откуда открываются завораживающие виды на бескрайние водные просторы, где медленно разрезают волны неповоротливые баржи и быстро проносятся маленькие моторные катера и корабли. Виды настолько эпичные, что хочется замереть и долго-долго смотреть вдаль, забыв о повседневной раздражающей суете, агрессивном информационном потоке и даже налаженном повседневном быте. Соприкосновение с первозданной природой — всегда чудо. Но есть у нас и еще одна цель, и это Церковь Рождества Христова (1735).

В моем рейтинге заброшенных церквей и населенных пунктов Татарстана эта локация попадает в топ-3 с претензией на первую позицию. Я сам был здесь в феврале и в июле, потому и вам советую посетить это место в разные времена года, чтобы насладиться непохожими друг на друга цветовыми, температурными и чувственными эффектами.

Зимой снежная пелена и сильные порывы ветра загонят вас внутрь полуразрушенной церкви, где вы сможете через оконные проемы старинного здания смотреть на незамерзающую и неспокойную поверхность могучей реки. Летом, наоборот, сможете в тени осыпающихся сводов укрыться от жаркого солнца и увидеть уже проходящие баржи, представляя, как 300 лет назад здесь же проплывали купеческие корабли. Комар затянет песенку тоненьким голоском, вас волной захлестнет запах летних трав, а панорама, открывающаяся с обрывистого высокого берега, заставит воскликнуть вполне в духе Фауста: «Остановись, мгновенье!..»

Урочище Большой Красный Яр

Возможно, уже в Шуране вы получите достаточный набор эмоций, чтобы на этом и закончить свое путешествие, но я советую отправиться дальше, в Большой Красный Яр. В отличие от Малого — это уже урочище, где посреди огромного поля величественно расположилась единственное одинокое строение, и это Церковь Казанской иконы Божией Матери (1795, 1887–1888).

До Малого Красного Яра Алексеевского района Татарстана вы легко доедете по хорошей асфальтированной дороге. В самой деревушке на пересечении Молодежной улицы со Школьной асфальт закончится, и начнутся поля, где вдалеке вы увидите на небольшом возвышении кирпичную церковь, к которой можно подъехать по «грунтовке», раскатанной сельскохозяйственной техникой. Ухабы будут, но они легко преодолимы, главное — сильно не давить на педаль газа.

Каменная церковь в стиле барокко, построенная на месте старого деревянного обветшавшего храма и имевшая придел во имя Святителя Дмитрия Ростовского, не заперта, да и в некоторых местах обвалилась часть стен. Внутри практически ничего не сохранилось (лишь в одном месте на своде можно заметить частички фресок), но пространство расчищено от мусора.

Все мы знаем, что храм действует, пока в него приходят люди. Если прихода нет — восстанавливать нет смысла (да и реставрировать во много раз дороже, чем строить заново). Мне кажется, в таких случаях необходима консервация. Конечно же, в просветительском сопровождении. В Центральной России иногда можно увидеть на полуразрушенных архитектурных постройках заламинированные (чтобы уберечь их от дождя и снега) листы с описанием того, как здание выглядело в прежние годы, — и это тоже неплохо. В случае Казанско-Богородицкой церкви остается положиться на свою фантазию.

Представьте себе, что это место было центром довольно крупного села, основанного в первой половине XVIII века. В конце XIX — начале ХХ веков жители занимались в основном земледелием и скотоводством (тогда в селе проживало чуть более 900 человек). Здесь располагалось волостное правление, функционировали мыловаренный завод отставного коллежского советника А. В. Чехметьева, кузница, казенная винная и шесть мелочных бакалейных лавок, училище с собственным зданием с классом, прихожей и комнатой для учительницы, где обучалось 35 мальчиков и 15 девочек. В 1929 году был организован колхоз «Согласие» (с 1935 — «Память Кирова»), в 1951-м присоединенный к колхозу «Привет Сталину». В настоящее время постоянного населения здесь нет.

Село Бураково

Для путешествия одного дня двух объектов вполне достаточно, поэтому в случае нехватки времени вы можете отправиться обратно в Казань. Если же вы ничем не ограничены, продолжаем движение по направлению к Болгару: впереди по трассе будет еще несколько интересных мест. Одно из них — Бураково. В дореволюционных источниках оно упоминается также под названиями Богородское, Актай. Поселение здесь возникло в конце XVII века на землях опустевшего Ахтачинского острога.

Через село проходил почтовый тракт «Спасск — Лаишев», располагалась помещичья усадьба (разграблена в 1920-е и не сохранилась), функционировали Казанско-Богородицкая церковь, земская школа (с 1878), две кузницы, две мельницы, три мелочные лавки. Во время революционных событий 1917 года созданный комитет бедноты конфисковал у владельцев землю и имущество, раздав все местным крестьянам. Сегодня постоянное население Бураково около 40 человек.

Двигайтесь по региональной дороге 16к-0196 в сторону Болгара, и навигатор покажет поворот направо в Бураково, которое разделяет небольшая река Актай. Казанскую церковь, стоящую на возвышенности, будет видно уже с трассы, но подобраться к ней не так-то просто. Маршрут, построенный навигатором, приведет вас в деревню и буквально упрет в реку. Она в этом месте узкая (около 2-3 метров) и, видимо, не очень глубокая. При мне в ней летом купались дети, и в середине вода доходила им до уровня груди. Несмотря на следы от автомобильных шин, в то лето я решил, что все-таки еще не настолько экстремальный и рисковый путешественник, чтобы ехать здесь на машине. Припарковав своего железного коня, я пересек Актай пешком по старенькому бревенчатому мостику, поднялся вверх и через 300 метров оказался возле величественной постройки, и это Церковь Казанской иконы Божией Матери (1839–1851, 1872, 1880).

Оказаться у нее можно и другим способом — объезжая реку Актай с другой стороны по полевым дорогам через деревню Кожаевка. Я пытался проехать этим маршрутом зимой, но в какой-то момент среди полей машина не смогла взобраться по льду на холм, а на обратном пути и небольшие холмики давались не с первой попытки... Мобильный телефон не ловил сеть, темнота окутывала окрестность, снег усиливался, а до единственного дома, где горел свет, было минимум 4 км. Но слава Богу, что в тот морозный вечер небеса услышали мою молитву, автомобиль с пятой попытки вскарабкался на возвышенность, и я продолжил свой путь. Это были настоящие минуты просветления, после которых ощущаешь себя другим человеком.

Нечто похожее испытываешь и в церкви, некогда построенной на средства владелицы поместья Е. П. Ивашевой и княжны Е. П. Хованской (архитектор — академик архитектуры А. П. Брюллов); в 1872 году на средства местного землевладельца В. В. Трубникова к ней были пристроены трапезная и колокольня в стиле эклектики псевдорусского направления (архитектор — П. В. Тихомиров; закрыта в 1930-е). За несколько лет до Великой Отечественной войны храм был полностью разграблен и закрыт.

Урочище Порфировка

Из Бураково вы наверняка уедете обновленным. Обратно до Казани 130 км, но лучше поехать дальше (еще 60 км) и переночевать в Болгаре или его окрестностях. Тогда на следующий день вы сможете изучить Великий Болгар, посетить музей-заповедник и древнее городище, а потом продолжить путешествия по заброшенным церквям Спасского района Татарстана.

Итак, стартуя из Болгара, мы проедем в поисках приключений 19 км. После деревни Красный вал начинаются обширные поля. Чтобы добраться до часовни в урочище Порфировка, необходимо выехать на полевую дорогу, которая летом в сухую погоду достаточно хорошо укатана сельскохозяйственной техникой. Через 5 км с правой стороны вы неожиданно обнаружите единственное в радиусе нескольких километров строение.

В 1692 году сюда были переведены первые поселенцы — крепостные крестьяне помещиков Молоствовых из Нижегородского и Свияжского уездов. Во второй половине XVIII века в чистом поле была основана новая деревня, названная Порфировкой в честь представителя рода, местного землевладельца и предводителя дворянства Порфирия Львовича Молоствова.

В начале XX века здесь проживало около тысячи человек, была школа Министерства народного просвещения, церковно-приходская школа, четыре ветряные мельницы, две кузницы, маслобойня, шерстобойня, три мелочные лавки. В 1927 году в Порфировке был создан колхоз «На штурм». Крестьянам предложили сдавать свою скотину в общественное пользование. Многие отказались, и против них начались притеснения, приведшие к массовому отъезду людей.

В 1975 году, в период укрупнения деревень, село попало в список неперспективных. Постепенно закрылись школа, магазин, медпункт. В 1989 году во время переписи населения в деревне оставался последний житель — одинокий старик, не покинувший малую родину до самой смерти. В 2001 году Порфировка была исключена из учетных данных Республики Татарстан.

Сегодня это пустое урочище с одной лишь каменной часовней (при бывшей церкви Троицы) в чистом поле. Она была построена в 1-ой трети XIX века и представляла собой двухъярусное каменное здание в стиле ампир, где проходили богослужения. В 1932 году власти начали использовать ее в качестве склада для сельскохозяйственных ядохимикатов. Здесь до сих пор лежат мешки с ними, и находиться внутри более нескольких минут сложно: хочется выйти и надышаться полной грудью свежим полевым воздухом с ароматами трав и цветов. Обязательно сделайте это и, уезжая, бросьте прощальный взгляд на одинокое строение, так много видевшее и пережившее.

Село Танкеевка

А наш путь лежит далее, в село Танкеевка (23 км от Болгара), где на окраине находится Церковь Троицы (1859, 1897). Поселение здесь было основано между 1710 и 1716 годами. До реформы 1861 года жители относились к категории помещичьих крестьян. Их основные занятия в этот период — земледелие и скотоводство, также были распространены мукомольный, кирпичный и кузнечный промыслы.

Дороги в селе грунтовые и достаточно ухабистые, но после предыдущих поездок это станет уже привычным. Проехав мост через реку Ясачка, поворачиваем налево и упираемся в местную ферму, возле которой неожиданно обнаруживаем внушительное здание церкви, построенной в 1859 году на месте старой (1756 года) на средства местного помещика Д. Н. Блудова. (Архитектор — К. А. Тон; в 1897 Ф. Н. Малиновским построена еще и колокольня).

Церковь была закрыта в 1929 году. Сейчас здание заколочено, и попасть внутрь практически невозможно. В одной из массивных дверей есть маленький лаз — как будто специально для очень худеньких и любопытных (внутри они смогут обнаружить небольшое количество фресок). Зато храм можно обойти со всех сторон и с разных ракурсов полюбоваться эклектичной архитектурой. Рядом с ним находится открытая территория бывшей фермы со своими увядающими строениями в виде ангаров, амбаров и весовых. Такое соседство придает зрелищу неожиданные визуальные, эстетические и эмоциональные нотки и наводит на пока неясные, но любопытные размышления.

Так, раздумывая, мы отправляемся на ночлег в Болгар, а уже на следующее утро едем дальше — в Красную Слободу. Это действующая деревня, в которой проживает более 300 человек.

Село Красная Слобода

Поселение здесь было основано в середине XVIII века как владельческая деревня помещиков Молоствовых (уже упомянутых нами). В начале XX века в селе проживало более тысячи человек.

Церковь была построена в 1855–1859 годах на средства графини А. А. Комаровской (архитектор И. П. Бессонов по образцовому проекту К. А. Тона). В 1930-е была закрыта. Она расположена в центре села и соседствует с достаточно современным зданием местной школы, не работающей с 2019 года (причина тому — уменьшающееся население) и со всех сторон обрастающей деревьями и кустарником. Разрушается и здание храма, в 2012 году был окончательно утрачен его шлемовидный купол. Вход не заперт, но внутри практически ничего не сохранилось: остались лишь кованые решетки на окнах, массивные двери и элементы лепнины. В помещении одного из приделов церкви на земле можно обнаружить металлические остатки куполов.

В этом запустении есть свое величие. В конце концов, Время — истинный хозяин этих мест, помнящих былое великолепие. И это тоже пройдет...

Село Щербеть

Но наше путешествие еще продолжается. Мы движемся к бывшему большому селу Щербеть, где сегодня осталось лишь несколько хозяйств. От Красного Яра до Щербети 6 км довольно сложной грунтовой дороги, которая местами становится очень ухабистой, поэтому приходится ехать на самой малой скорости. Я заезжал в эти места на закате и на одном особенно непростом участке даже хотел развернуться и поехать обратно, но неожиданная встреча с обычным советским стареньким «жигуленком», бодро преодолевающим препятствия, придала мне уверенности, и, крепче сжав руль японского кроссовера, я продолжил движение к цели. В какой-то момент начинает казаться, что вы едете в никуда. В определенном смысле так оно и есть, и это ощущение безвременья, потерянности в пространстве — одно из самых удивительных. Вам обязательно стоит его испытать!

По преданию, одноименное татарское селение — Щербеть — находилось здесь еще со времен Казанского ханства, через него проходила дорога из Биляра в Болгар. В XVIII–XIX веках в селе располагались имения уже хорошо нам знакомых помещиков Молоствовых, а также Оболенских и Голицыных. До 1917 года активно развивалась торговля, работали лавки и кустарные промыслы, строились ветряные мельницы. В 1954–1956 годах село было частично переселено из зоны затопления Куйбышевского водохранилища.

Церковь св. князя Михаила Тверского (1761, 1892) была построена на средства помещика М. Д. Молоствова, а в 1892 году реконструирована по проекту архитектора П. М. Тюфилина. Церковь закрыли в 1930-е годы, когда был образован колхоз «Возрождение». Здание стоит в живописном удалении от последнего жилого дома бывшего большого села, недалеко от берега реки Ясачка.

Душа ушла в пятки, а гордое животное быстро исчезло за зданием храма. Я даже подумал, что все это мне привиделось. Отмахнувшись от видения, я перекрестился и зашел внутрь. Части стен были исписаны вандалами... Маленькая и очень узкая лестница с левой стороны вела вверх на колокольню, впереди был вход в трапезную и в саму церковь, где в сумерках виднелись останки деревянного иконостаса. И вот — снова неистовое ржание! Из мрака, окутывавшего алтарь, на меня надвигалась лошадь без сбруи, седла и упряжки. Через мгновение она встала на дыбы и стремительно унеслась через дверной проем в бескрайнее поле.

Оставшись один, я вновь задумался о реальности происходящего, затем вышел на воздух, оглянулся по сторонам и насладился невероятным видом бесконечного простора и заходящего за горизонт солнца. Я еще долго находился под впечатлением от этой встречи с неведомым. Но надо было спешить назад, чтобы обратная ухабистая дорога не казалась еще более страшной в вечерних сумерках. Впрочем, это мистическое происшествие скрашивало прозаические ощущения. Конечно, это тоже было маленькое чудо. Надеюсь, оно в том или ином виде случится и с вами.

Полезные ссылки:

Приобрести книгу «Архитектура памяти. Заброшенные церкви Татарстана» можно на сайте.

Следить за творчеством Мити Мозгового: на сайте, в Телеграме и ВКонтакте.